В Италии проходят фестивали трюфеля - короля грибов
На северо-западе Италии, в пьемонтском городке Альба, состоялось одно из самых важных гастрономических событий года - фестиваль белых трюфелей, или "белых бриллиантов", как их часто называют.
Трюфель - символ просвещенного гурманства. Октябрь - сезон осеннего белого, самого дорогого из трюфелей.
Во всем мире эти грибы ценятся не меньше драгоценных камней, поэтому название было выбрано не случайно. Местные жители начинают вести "смиренную охоту" в октябре, в окрестных лесах Альбы.
В праздник на улицах прошли театрализованные представления и костюмированные спектакли. На поиски трюфеля можно было отправиться вместе с настоящими охотниками.
Проводились многочисленные дегустации и мастер-классы, где объясняют, как следует выбирать и готовить трюфели, были устроены трюфельный аукцион, на котором любой желающий мог, отдав солидную сумму, стать обладателем любимого итальянцами гриба.
Следующий фестиваль белых трюфелей в Италии пройдет в городе Сан-Миниато, неподалеку от Пизы (Тоскана) уже в ноябре. Десять лет назад именно здесь был найден самый большой в мире белый трюфель, вес которого достигал 2,5 кг.
Сезон сбора трюфелей приходится на вторую половину ноября, и в этот период приобрести и попробовать грибы в ресторанах можно по сниженным ценам. Фестиваль проходит по субботам и воскресеньям. Он тоже включает в себя аукцион и ярмарку, где покупателям предложат не только трюфели, но и итальянские вина, улиток, сыры и оливковое масло.
Трюфель - род сумчатых грибов с подземными клубневидными мясистыми плодовыми телами. Растут в лесах отдельно или с корнями деревьев. Немногие трюфели съедобны. Зимний трюфель считается деликатесом. Растет в дубовых и буковых рощах, главным образом в Южной Франции и Северной Италии, где он имеет определенное промысловое значение.
Обладает вкусом традиционного гриба с привкусом глубоко прожаренных семечек или грецких орехов. Вода, если в нее опустить и продержать трюфель, приобретает привкус соевого соуса. Культивировать трюфели, в отличии от шампиньонов, так и не удается.
Трюфели ищут в диких рощах при помощи специально обученных поисковых собак и свиней, обладающих феноменально тонким нюхом. Самостоятельно под листвой можно обнаружить трюфель, заметив роящихся над ним мошек. Количество добываемых трюфелей из года в год сокращается.
Трюфель - самый дорогой и загадочный деликатес мировой кулинарии. Непрезентабельная внешность этого гриба с лихвой окупается уникальным вкусом и ярким, несравненным ароматом. Александр Дюма, не только писатель, но и знаменитый гастроном, так говорил о свойствах трюфелей: "Они при известных обстоятельствах способны сделать женщину более ласковой, а мужчину - более горячим".
Дюма считал, что "писать историю трюфеля значило бы попытаться написать историю мировой цивилизации". В самом деле, еще греки и римляне открыли терапевтические свойства трюфеля, а также его способность быть афродизиаком.
Впоследствии историки и микологи выяснили, что тот гриб, который в древности именовался трюфелем, на самом деле относится к другому семейству, сегодня называется "пустынный трюфель", растет в Передней Азии и по вкусу заметно отличается от того, к чему привыкли современные гурманы.
Однако начало трюфельной мифологии было положено - и знаменитый французский повар XIX века Жан-Ансельм Брийя-Саварен посвятил трюфелю отдельную главу своей прославленной книги "Физиология вкуса" (1825).
Трюфели избрали собственную стратегию выживания на нашей планете. Эти грибы предпочли скрыться под землей. Однако, в целях сохранения вида, трюфелям необходимо размножаться.
Для этого они и приобрели свой исключительный аромат, который служит им для привлечения насекомых и животных.
Итальянский трюфель, или пьемонтский, по форме несколько напоминает репу. Поверхность грибов совершенно гладкая, беловато-желтая, в зрелости охро-бурая, тело с нежными жилками, иногда почти розово- или рубиново-красное, с чесночным или сырным запахом.
Плодовые тела достигают 10 см в диаметре и 700 г массой. Встречается он даже вне лесов - под ивами и тополями, а иногда и на полях. Собирают его до поздней осени. Черные трюфели называются по-итальянски Tartufo nero, ими славится Норчия в области Умбрия.
На Апеннинах встречаются и другие разновидности черных трюфелей. Существует мускатный подвид этого гриба. Tuber mesentericum, например, имеет горьковатый привкус, в запахе чувствуются ноты дегтя, поэтому не все любят этот вид трюфелей.
 Трюфелемания.
Второе и окончательное открытие трюфеля произошло в XV веке. Именно тогда итальянцы обнаружили, что прямо у них под ногами растут деликатесы. Не стоит забывать, что итальянская кухня в то время была куда беднее, чем сейчас. Поэтому "открытый" ими трюфель мгновенно превратился в предмет культа. И когда итальянские повара отправлялись на работу за рубеж, они сразу же по приезде начинали искать культовый гриб. И находили. Сначала - во Франции. Потом - в России.
В 1533 году флорентийка Екатерина Медичи вышла замуж за будущего короля Франции. Приехав во Францию, юная принцесса едва не зачахла, поскольку совершенно не могла питаться местной трудноперевариваемой пищей. Поэтому вслед Медичи из Флоренции прибыл десант поваров. Так началась история классической французской кухни, в которой трюфели заняли достойное место. Ради справедливости надо сказать, что трюфели собирали во Франции и до флорентийского пришествия - в Провансе, предгорьях Прованских Альп, Аквитании и Шаранте, но разгадать секрет их неповторимого вкуса не умели и добавляли в еду для увеличения объема.
В России тоже существовал трюфельный промысел. Сейчас в это трудно поверить, но Московская губерния была его центром на протяжении двух веков. Объемы добычи составляли сотни, а в иные годы - и более тысячи пудов. Когда все началось, точно не известно, но в XVIII веке трюфелями кормились десятки деревень. Наивысший подъем промысла совпал с возвращением в 1813 году русских войск из Парижа. На севере он процветал в окрестностях Фряново, неподалеку от Фрязино и Фрязево - сел, населенных приехавшими в Россию при Петре I да так и осевшими здесь итальянцами.
Под Подольском много трюфелей добывали в окрестностях Дубровиц, где в конце XVII - начале XVIII века итальянские мастера 14 лет строили церковь Знамения Божией Матери. Объяснения того, кто надоумил местных мужиков добывать гриб из-под земли, напрашиваются сами собой. Под Дмитровой же добыча трюфеля приобрела странные, но отчетливо русские черты - для поиска стали использоваться медведи. Их специально готовили, прежде всего вырывали зубы. Широкого распространения эта практика не получила, поскольку медведя бывало трудно отогнать от найденной добычи.
Несколько граммов удовольствия.
Несмотря на молодость отечественного трюфельного рынка (новейшая российская трюфельная история насчитывает каких-нибудь 10-15 лет), есть немало мест, где можно отведать или купить удивительные грибы - это элитные рестораны, магазины деликатесов или дорогие гастрономические бутики. Они здесь "водятся" круглый год. Более ценным (за неимением самого дорогого - перигорского) и, соответственно, дорогостоящим является зимний, добываемый с конца сентября по март. Сроки его произрастания и принято считать трюфельным сезоном. Менее котируется летний сорт, заменяющий своего сородича в межсезонье (с весны по осень).
Путь гриба от места его произрастания до российского потребителя выглядит примерно так. "Дорогой скоропортящийся товар закупается, как правило, на заказ (для конкретного заведения или повара) у поставщиков - владельцев трюфельных ферм и соответствующих лицензий - партиями, исчисляемыми в граммах (30 г, 50 г, 100 г)", - рассказывает Евгений Запольский, шеф-повар грибного ресторана Portofino. Трюфели завозятся в виде цельных клубней, кусочков, сока, кожицы, крема, масла и соуса. Кроме того, поставляются и консервированные трюфели - цельные и измельченные. Надо сказать, что завоз трюфелей в нашу страну начался именно с консервов, предназначенных для недорогих западных ресторанов. Однако сегодня их закупка значительно сократилась. Предпочтение отдается свежим грибам, которые еженедельно небольшими партиями доставляются в Россию самолетами в темных и холодных (от 0 до +4°С) контейнерах.
Клубни трюфелей привозят неочищенными и немытыми, в ресторане их подвергают сухой обработке, аккуратно сметая песок щеточкой, и помещают в холодильник, где хранят при температуре +2-3°С в течение 2-3 дней в закрытой посуде, завернутыми в бумажную салфетку или пересыпанными рисом. Недостатком второго способа является то, что вместе с губительной для гриба влагой зерна не менее интенсивно поглощают и аромат - главное достоинство трюфеля.
Существуют и другие, менее щадящие способы длительного хранения нежного товара: "Трюфели моют, чистят и помещают в банку, например, с оливковым маслом, которое впоследствии используется для приготовления соусов, - говорит Роман Рожниковский, совладелец ресторана "Ностальжи". - Можно хранить трюфели в спирте или коньяке. Однако истинные ценители трюфелей все же предпочитают грибы сырые. А если их готовят, то для того, чтобы черный трюфель не потерял свой вкус и аромат, его помещают в духовку всего на 5 минут, предварительно обернув фольгой. Кстати, во всех старинных рецептах приготовления блюд из трюфелей соблюдается тот же принцип минимальной термообработки. Запекать или жарить трюфели - это все равно, что делать пасту из черной икры".
По причине ярко выраженных качеств продукта - насыщенный вкус и долгое послевкусие - трюфели используются исключительно как добавка к основному блюду. Гриб нарезают максимально тонко или, как говорят специалисты, бреют непосредственно перед подачей специальной лопаткой. Потом его выкладывают на теплое блюдо, и он сразу начинает источать сильный аромат.
В ресторанах можно заказать свежие трюфели в качестве добавки к любому блюду. На миниатюрных весах официант взвешивает при клиенте гриб, нарезает требуемое количество и взвешивает еще раз. Средняя цена в ресторанах Москвы составляет 5 у. е. за 1 грамм черного трюфеля.
"Количество трюфеля, добавляемого в блюдо по заказу клиента, зависит главным образом от кошелька заказчика. Средний заказ составляет 5 г на блюдо, редко превышая 8-10 г", - говорит Е. Запольский. Впрочем, все эти граммы в итоге складываются в довольно впечатляющие цифры: в модном ресторане потребляется примерно 5-10 кг трюфелей в год.
Какие же блюда способен украсить трюфель? Удалось ли многим поколениям трюфельных гурманов вывести законы его сочетаемости с другими продуктами или сочетаемость зависит от фантазий шеф-повара? Многообразие трюфельных блюд национальной французской кухни на первый взгляд не позволяет проследить какой-то объединяющий принцип.
"Вообще говоря, трюфель сочетается со всем, - убежден Е. Запольский. - Однако, будучи продуктом с характерным вкусом и запахом, определяющим вкус блюда в целом, он все же выигрывает в блюдах "пассивного вкуса", приготовленных из продуктов, не обладающих собственным ярко выраженным вкусом".
Так, по мнению французов, все рецепты с трюфелями должны готовиться на базе яиц (омлеты, взбитые яйца, суфле с трюфелями). Трюфели также сопровождают блюда из мяса птицы, подаются с лангустом, используются в соусах. Трюфельное меню ресторана "Ностальжи" в числе прочего включает салат из омара с овощами из Ниццы и соусом из черных трюфелей.
Для тех, кто любит чревоугодничать "по правилам", - еще один совет о принципах сочетаемости блюд из трюфелей с винами. При выборе вина можно посоветовать руководствоваться принципом близости по вкусу либо, наоборот, принципом контраста. Из белых вин к трюфелям подойдет "Бургундское Гран Крю", "Мерсо", из красных - "Кагор", "Бордо".
Для тех же, кто готов к гастрономическим авантюрам, никаких ограничений по использованию трюфеля не существует. Возможны любые, самые неожиданные сочетания, которые, впрочем, способны оценить лишь творчески настроенные и свободно мыслящие гурманы-экспериментаторы: "У нас в меню был десерт, напоминающий тирамису, но с ароматом трюфеля. Я был в восторге, а гости - нет", - вспоминает Р. Рожниковский.
В самом деле, далеко не все способны испытать гастрономический восторг по поводу трюфеля. С чем же связан многовековой ажиотаж вокруг этого неприглядного гриба? Ответ на этот вопрос у каждого трюфелеведа свой. Версия притягательности трюфеля от Р. Рожниковского, похоже, объясняет ощущение многих: "Трюфель - это не еда, а катализатор удовольствия".
ИНГА КАЗАКОВА
Журнал "Вокруг Света" №1 2006г.
| 
